Строительство частного дома начинают проверкой грунта, а только затем производят закладку основания. Сначала определяют тип несущей поверхности, просчитывают глубину закладки самого фундамента, только потом возводят стены. Экономить на таких мероприятиях не имеет смысла.

С появлением прочных, лёгких, а главное тёплых материалов, для быстрого возведения стен, расходы на возведение оснований заметно сократились. К ним относятся: газобетонные, газосиликатные, пенобетонные и керамзитобетонные блоки. Хороший выбор, если есть необходимость облегчить конструкцию дома, сделать его тёплым, а на работах появилась возможность сэкономить. Кирпичный дом положить гораздо дороже, чем дом из пеноблоков.

Как проверить грунт под фундамент самостоятельно

Бурение пробных скважин. Засверлив небольшую шахту 1−2 метра глубиной, вы сможете визуально определить некоторые качества грунта. Выкопать небольшой приямок тоже можно, определив этим залегание несущего слоя почвы, суглинка или глины. Но это всё относительно, в случае невозможности проведения анализа, проводят закладку усиленного фундамента, на сваях или бетонных столбах.

Прямые факторы, например, присутствие воды, частиц песка и камня, подскажут выбор и направление. Но необходимость сделать анализ они не отменяют.

Конечно в большинстве случаев строительства загородных домов, такой анализ мало кто проводит. Тогда рекомендуется разработка траншеи до плотного несущего слоя. Вот тут разберём точнее все этапы, как для одноэтажного дома, так и для двухэтажного.

Глубина закладки для одноэтажного строения

Обустроив несколько шахт, проверяем через 24 часа, нет ли в ней воды. Если сухо, можно смотреть на какой глубине плотный грунт. При бурении со сменой слоя земли (определяем визуально) промеряйте рулеткой глубину. Отверстия делать лучше по всему периметру участка, составляя карту залегания несущего грунта.

Диаметр бура при проверке используйте 200−250 мм. Начертив предварительный эскиз, вы будете иметь представление, где и сколько необходимо копать. Учесть придётся ещё несколько важных факторов, уровень промерзания и глубину несущего слоя земли. Актуально это и для одноэтажного и двухэтажного дома из любого материала, не только из пеноблоков.

Уровень промерзания

В средней полосе промерзание земли не столь глубоко, примерно 1,5 метра. В северных районах всегда берут во внимание уровень промерзания, разработку ведут с учётом средней температуры за 3−4 года. Просчитать всё можно по формуле.
От неё и будем исходить.

Разберём обозначения. Значение М, показывает среднемесячную температуру, взятую в нужной нам климатической зоне. Показатель D1 – это цифра глубины, а D0 – это коэффициент самого грунта. Его пределы могут колебаться, от суглинков и глин 0,23 до скальных и обломочных пород 0,34. Закончив с просчетами, начнём сам процесс.

Земляные работы и уплотнение

При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200х600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.

Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.

Совет: При слабой несущей способности грунтов, по дну траншеи загоняют сваи на расстоянии 3 метра друг от друга. Диаметр труб при этом выбирают не меньше 89 мм, длиной в 2,5−3,0 метра. Эти меры не дадут просесть основанию под нагрузкой одноэтажного дома.

Глубина закладки для двухэтажного строения

Такая постройка дома из пеноблоков требует усиленного фундамента и тщательной подготовки подушки.

Разработка котлована глубиной минимум 2 метра, неизбежна, так как вес одного блока 24 кг, а понадобиться не менее 800 блоков для постройки среднего дома, площадью в 100 м², один этаж.

Плюс вес полов, плит перекрытия, кровли, окон, отделки внутри и снаружи здания. Подготовку из бетона под фундамент делать необходимо, распределить равномерно нагрузку по всей площади касания фундамента с несущей поверхностью земли.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Подготовка котлована для двухэтажного строения

Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.

Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).

Вывод

Для точного просчёта и оптимизации затрат на возведение монолитного дома, желательно пригласить специалистов проектного бюро. Специалисты проведут доскональные просчеты для любого дома и не только из пеноблоков, чётко организуют авторский надзор при строительстве, и введут объект в эксплуатацию. Избавив вас от ошибок и ненужных растрат на переделки.

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

• экономическая целесообразность;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• лента;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента - очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай - возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант - лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка . В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента - оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона - +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1-2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап - . В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Для одноэтажного дома является одним из важных критериев, определяющих прочностные и эксплуатационные характеристики объекта. Её величина определяется на основе инженерных изысканий, технических параметров возводимого здания и особенностей климата в конкретном регионе. Перед проектировщиком стоит сложная задача – создать такой чертеж конструкции, в котором отражено оптимальное соотношение стоимости объекта к затратам на стройматериалы в сочетании с его надёжностью и долговечностью. Поэтому расчет должен проводиться опытными специалистами.

Почему важно учитывать глубину закладки основания

Возведение одноэтажных объектов многими неспециалистами осуществляется без расчетов глубины закладки основания и высоты с применением обобщённых табличных значений, взятых из СП 22.13330.2011.

Многие используют их для возведения каркасного здания, полагая, что раз оно имеет минимальный вес, то можно пренебрегать множеством влияющих факторов.

Для большинства случаев это вполне разумно, а выбранных параметров вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень прочности и надёжности. Однако достаточно часто не учитывают множество факторов, которые в конкретной ситуации могут сыграть негативную роль. В качестве примера может послужить закладка заглублённого ленточного или плитного фундамента в грунт с минимальными несущими способностями (супесчаный или глинозём), где критична общая масса конструкции.

В результате на возведение будет потрачено примерно 25-40% финансовых средств от общей стоимости объекта, которые не будут оправданы.

Превышение или снижение запаса прочности относительно его оптимального значения может иметь существенные недостатки, которые уменьшат срок эксплуатации одноэтажного дома, особенно кирпичного. Поэтому важно грамотно провести расчет глубины закладки на основании СП 22.13330.2011.

Факторы, влияющие на выбор высоты фундамента

Высота фундамента любого типа для одноэтажного дома определяется с учётом следующих критериев:

1. Особенностей рельефа застраиваемого участка. При наличии склона потребуется заглублять основание по причине воздействия сдвиговых сил и повышенных восходящих или нисходящих ветровых нагрузок. Также возможны участки с сейсмической активностью, требующие принятия мер по расчету безопасной глубины закладки для повышения устойчивости объекта. Чтобы понять, какой конструкции, и какими параметрами будет обладать основание, следует провести полный расчет на основании геодезических данных.
2. Назначения, уровня важности, а также особенностей конструкции здания.
3. Уровня залегания грунтовых вод по данным гидрогеологической разведки.
4. Наличия близкорасположенных строений и типов применяемых фундаментов. Дома на основе блоков или кирпича создают значительные нагрузки на грунт. Это делает невозможным строительство объектов на фундаментах глубокой закладки по причине возможного их разрушения вследствие снижения несущих характеристик почвы. То есть следует подбирать подходящее устройство основания.
5. Состава грунта и глубины залегания плотных слоёв.
6. Глубины промерзания грунта.
7. Данных инженерно-геологической разведки: механических, физических и химических свойств грунта, наличия напластований, различных пустот и других особенностей участка.

Многие проекты фундаментов предполагают не только подземную часть, а и надземную. Поэтому общая высота конструкции основания складывается из этих двух значений. Причём их размеры определаются на основе разных расчетов. Чтобы определить, какая должна быть высота фундамента над уровнем грунта, нужно оценить возможные условия затопления участка, учитывать ветровые нагрузки, обеспечение качественной теплоизоляции основания, а также общий вес объекта.

Высота надземной части свайного основания каркасного дома из бруса или блоков может в некоторых случаях составлять до нескольких метров. Это связано с относительно небольшим весом конструкции, по сравнению с кирпичными или блочными зданиями.

Благодаря этому возможно строительство одноэтажных зданий на воде, в сейсмически активных зонах и на слабых грунтах с минимальными финансовыми затратами. Для того чтобы понять, какой конкретно длины она должна быть, необходимо провести соответствующие расчеты.

Расчет глубины заложения основания одноэтажного дома

Фундамент для одноэтажного дома должен быть заложен на глубине, которая находится ниже уровня промерзания грунта. Чертеж обязательно должен учитывать данный критерий и выполнен с его учётом.

Нормированная глубина промерзания определяется на основе данных, полученных за последние 10 лет для конкретного региона. Результаты наблюдений сравниваются с ГОСТ 25100, а затем определяется линия перехода пластичного мёрзлого грунта в твёрдый.

Если к таким данным нет доступа или они утеряны, то для регионов с глубиной промерзания до 2,5 м допускается выполнить расчет по формуле:

где Mt – безразмерный коэффициент, который определяется суммой всех абсолютных температурных значений ниже нуля, согласно СНиП 23-01. Если информация о температурах в нормативных документах отсутствует, то необходимо обратиться в гидрометеорологический центр для их получения;

d0 – величина, зависящая от типа грунта на участке. Её взять можно из СП 22.13330.2011.

Если глубина промерзания превышает 2,5 м, то необходимо проведение теплотехнических расчетов в соответствии с СП 25.13330. Расчет сезонного промерзания грунта осуществляется по формуле:

где kh – безразмерный коэффициент, который учитывает тепловой режим для наружных и внутренних конструкций основания на основе сведений об отоплении здания. Определяется по Таблице 1 либо принимается равным 1,1 для неотапливаемых помещений (за исключением северных регионов, где преобладают отрицательные температуры в течение всего года).

Данные Таблицы 1 справедливы для тех случаев, когда расстояние между стеной и краем фундамента менее полуметра, а в случае его превышения – коэффициенты следует повысить на 0,1. Если температура попадает в интервал между табличными значениями, то берут величину с меньшим значением.

Глубина закладки наружного или внутреннего фундамента для отапливаемых помещений с холодными подвалами или техническими помещениями должна быть определена на основе Таблицы 2.

Расчет глубины заложения фундамента для дома из блоков или кирпича с подвальным помещением проводится по следующей формуле:

где hs – толщина грунта выше подошвы основания, если смотреть с подвала;

hcf – толщина пола подвала;

γcf – величина удельного веса конструкции подвальных полов.

Посмотрите видео, как произвести самостоятельный масштаб основания.

Какой должна быть высота фундамента над землёй

Устройство большинства типов фундаментов для каркасного или кирпичного дома предполагает наличие надземной части. Основное её назначение – обеспечение защиты от атмосферных осадков и температурных колебаний несущей части конструкции, которая находится под землёй. Какой высоты она должна быть? С одной стороны, логично увеличить надземную часть, чтобы защитить также и сам дом, а с другой – сделать это будет накладно с финансовой точки зрения.

Устройство ленточного основания из блоков или кирпича либо плитного для каркасного или каменного дома рекомендуется делать с возвышением от поверхности грунта более 30 см. Такое устройство позволит визуально чётко разделить здание от фундамента и улучшить целостность объекта при эксплуатации под негативным влиянием внешней среды.

Для регионов с подтопляемыми участками либо с повышенным выпадением осадков верхняя часть фундамента должна быть выше на 10 см, чем максимальный уровень подтопления.

Этот факт обязательно нужно брать в расчет и наносить соответствующие размеры на чертеж дома с применением достоверных данных для определённого региона застройки. Для упрощения задачи можно посмотреть готовые проекты домов, которые возведены поблизости. Но рекомендуется всё же перепроверить верность расчетов.

При строительстве каркасного дома обычно стараются сэкономить на фундаменте и делают его из бруса. Однако для обеспечения дополнительной защиты от промерзания и пучения грунта высоту делают намного выше, чем при закладке основания из блоков. Максимально допустимой длиной является 30-40% от общей длины свай в зависимости от наличия сжимающих и растягивающих напряжений в грунте, чтобы не была допущена заливка водой фундамента.

Если планируется возведение дома из бруса или кирпича на фундаменте из блоков или монолита, то нужно расчет проводить с учётом фактора проседания грунта под большой нагрузкой. В таких случаях требуется обеспечивать запас примерно в 20-30% от величины, взятой с учётом количества выпадающих осадков. Это позволит эффективно бороться с пучинистыми и рыхлыми грунтами, а также сезонными сдвижками почв.

Заключение

Расчет фундамента каркасного, кирпичного или блочного одноэтажного дома следует проводить с учётом множества различных факторов, которые были описаны выше. При этом важно не упускать ни одной мелочи, которая может повлиять не только на прочностные характеристики объекта, а и повысить финансовые затраты на строительство. В данной статье описаны основные критерии, которые влияют на выбор высоты подземной и надземной части основания, а также приведены формулы и таблицы для проведения расчетов.

Максим Соболев. Я хочу построить дом с мансардой, по сути — двухэтажный 6х8.

Будет ли его держать фундамент, который я собираюсь сделать следующим образом: пробурить землебуром 1,4-метровые шурфы по периметру на расстоянии 2 м друг от друга, опустить в них обвязанную арматуру и залить до половины бетоном. Далее между ними прокопать канаву глубиной 0,7 м и шириной 0,5 м, положить туда обвязанную арматуру и обвязать ее с не залитой половины арматуры столбов.

Затем залить с помощью миксера бетоном всю эту ленту по периметру. Широта — средняя полоса РФ, южнее Москвы, глубина промерзания 1,2 м, грунт обычный — суглинок. Будет ли такой фундамент держать вышеуказанный дом, если его построить из керамзитобетона. На что обратить особое внимание при строительстве и какие тут могут быть «подводные камни»?

Здравствуйте, Максим!

Суглинок – не худший, но и далеко не лучший вариант для строительства – он обладает выраженными пучинистыми свойствами, что заставляет принимать меры по противодействию этому эффекту. Выбор такого типа фундамента как раз и рассчитан на это.

Бетонные столбы, залитые глубже уровня промерзания, будут надежно удерживать нагрузку стен, а привязанная к ним лента сведет на нет риски горизонтального смещения, которые свойственны столбчатым опорам.

Для увеличения противодействия влиянию грунтовых пучений, особенно зимних, желательно принять дополнительные меры, а именно:

• Вместо бурения шурфов лучше вырыть ямы большего диаметра и соорудить для заливки столбов коническую опалубку, расширяющуюся книзу. То же самое касается и формы заливной бетонной ленты. Такая форма несущих конструкций существенно снизит нагрузки выталкивания при пучении грунта в вертикальной плоскости;
• Перед заливкой связующей ленты желательно насыпать под нее компенсационную подушку толщиной слоя 10-15 см из щебня фракции примерно 20-40 мм. Это дополнительно уменьшит выталкивающий эффект при вспучивании почвы;
• Неплохо покрыть стенки бетонной ленты и столбов материалом с низким коэффициентом трения. Если это сделать, вспучивающийся грунт будет легко скользить по стенкам фундамента, меньше воздействуя на него. Для этих целей подойдет битумная мастика, которая вдобавок послужит надежной гидроизоляцией;
• По периметру основы желательно утеплить грунт. Для этого на глубине около 50 см вокруг фундамента нужно засыпать слой керамзита толщиной 20-30 см или другого подобного материала. Ширина такой полосы 50-100 см – чем больше, тем лучше, но в пределах разумного. Это значительно снизит глубину промерзания грунта под фундаментом. Неплохо под такое утепление сделать гидроизоляцию, положив например, рубероид;
• Устроить систему отвода воды – дренаж. Эта мера рекомендательного характера, но в случае высоких грунтовых вод дренаж необходим;
• По всему периметру дома сделать надежную отмостку, шириной не менее 50 см.

Что касается вопроса «Будет ли такой фундамент держать дом, если его построить из керамзитобетона?» — ответ на него очевиден. Десять армированных бетонных столбов, залитых на глубину 1.5 м и связанных бетонной лентой мощностью порядка 100 см высотой и 30 – 40 шириной выдержат вес трех таких домов.

Сооружение основания здания – важный этап в строительстве. От того, насколько правильно заложен цоколь, зависит прочность всей конструкции.
Чтобы построить надежный и долговечный фундамент для одноэтажного дома, необходимо руководствоваться нормативными актами СНиПа: 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и 23-01-99 «Строительная климатология».

Особенности пеноблокового материала

Пенобетонные блоки выполняются из ячеистого бетона путем заливки его в специальные формы. Получившиеся пласты нарезаются на элементы, подходящие для возведения домов.

Разновидности пеноблоков

Материал разделяется на три вида в зависимости от плотности. Для частного строительства актуальны:

• конструкционные элементы марок D1000-1200;
• конструкционно-теплоизоляционные блоки марок D900-500;
• теплоизоляционные сегменты марок D500-300.

Высокая плотность вспененного бетона позволяет выполнить строительство двухэтажного здания с армирующим поясом.

Свойства стройматериала

Пеноблочные здания становятся актуальными для собственников загородных территорий. Этому способствуют свойства материала:

• уникальная «дышащая» структура, благодаря которой исключено потение стен;
• возможность сохранения тепла зимой и обеспечение прохлады летом;
• экономичность – за счет теплосбережения исключены расходы на отопление жилища;
• хорошая звукоизоляция;
• экологическая чистота;
• легкость обработки и прочность стен.

Небольшая стоимость элементов на основе песка, воды, цемента и специальной пены. Небольшие затраты на расходники для строительства позволяют вложить больше средств в обустройство качественного основания дома.

В сравнении со строениями из кирпичей пеноблоковые здания легче. Если квадратный метр кирпичной стены весит 1,8 т, то пеноблоки имеют массу 0,9. Поэтому будет нецелесообразно сооружать массивные основания. Для жилища из пеноблока достаточно монолитного ленточного, плитного или свайного цоколя. Независимо от типа фундаментальной основы, стоит учитывать критерии ее строительства и проектирования.

Выбор глубины: влияющие факторы

Глубина фундамента для одноэтажного здания определяется посредством точного, грамотного анализа и расчета с учетом характеристик сооружения и окружающей среды. На выбор углубления влияют следующие показатели:

• степень промерзания почвы;
• климатические особенности региона;
• уровень пролегания грунтовых вод;
• качество грунтовой поверхности, залегание слоев;
• наличие проектных дополнений (подвала, цокольного этажа, гаража);
• тип фундамента.

Закладка фундамента для дома из керамзитобетонных блоков осуществляется выше уровня подземных вод и ниже слоев промерзания. Правильные подсчеты обеспечивают надежность и долговечность постройки, основной стройматериал которой – керамзитблок.

Что влияет на выбор высоты цоколя?

Высота фундамента для одноэтажного дома устанавливается с учетом следующих факторов:

1. Рельефных особенностей земельного участка под застройку. При наличии небольших склонов – глубина фундамента для одноэтажного дома увеличивается, на участках с сейсмической активностью необходимо проведение дополнительных мер для повышения устойчивости сооружений. Полную картину предоставляет расчет на основе геодезических данных.
2. Конструктивных особенностей здания и его назначения. Возведение осуществляется с цокольным этажом или без.
3. Уровня прохождения грунтовых вод.
4. Наличия близкорасположенных построек и типа применяемой несущей системы.
5. Состава почвы, наличия различных пустот, напластований в слоях и других особенностей.

Наземная часть цоколя для дома из бруса может возвышаться над землей на несколько метров в отличии от тяжелых построек из кирпича.

Разновидности и типы грунтов

Рассчитывая, какой глубины должен устанавливаться фундамент для одноэтажного дома из блоков, следует учитывать разновидности грунта. Он бывает:

• непучинистый – горные породы, песок;
• пучинистый – супеси, суглинки, глина;
• слабопучинистый – разнообразная смесь.

Лучшим для строительства жилых зданий из керамзитобетона считается непучинистый вид, отличающийся высокой прочностью и способностью выдерживать различные нагрузки. Для него оптимальная глубина залегания основания составляет 0,5 – 1 м, для смешанных – 0,5 – 1,25 м, для глинистых – 1,2-1,5 м, без учета других факторов.

Виды фундаментов для одноэтажных построек

Фундамент для дома из блоков является несущей частью конструкции. От его вида зависит, насколько надежным и прочным будет дом. Для возведения блочного одноэтажного здания применяется 3 технологии закладки монолитной системы: традиционное ленточное основание, столбчатая конструкция и плитная система.

Глубина укладки ленточного фундамента

Для одноэтажных построек, при пучинистом грунте, глубина укладки ленточного фундамента составляет 60 см при мелкозаглубленном типе. Конструкция напоминает несущие плавающие системы, залегающие под подошвой и способные переносить движение грунтов.
Заглубленный тип выполняется ниже точки замерзания грунта. Глубина укладки достигает 1-1,5 м. Сооружается монолитная лента с армированием. Подобный вид характерен для возведения массивных кирпичных, блочных домов.
Опытные мастера отмечают, что ширина для фундамента должна иметь размер, который превышает толщину стен на 5-10 см. Это обеспечит надежность и устойчивость основания постройки.

Уровень закладки свайного основания

От того, какая глубина залегания цоколя, зависит прочность постройки. Для возведения одноэтажных построек часто применяется свайная основа.
Метод сооружения фундамента с использованием свай обрел популярность благодаря использованию буровидных стержней. Буронабивное сооружение является универсальным способом обустройства цокольного этажа и обладает несколькими преимуществами:

1. Используется на местности с характерными наклонами.
2. Не нуждается в предварительной подготовке грунта и расчистке строительного участка.
3. Является экономичной. Закладка осуществляется с использованием минимального количества стройматериалов.
4. Свайная система представляет собой не сплошную конструкцию, что обеспечивает беспрепятственное проведение коммуникаций под строением.
5. Сооружение проводится без использования специальной техники.
6. Укладка фундамента свай может происходить поочередно, в отличие от ленточного, где заливка бетона должна осуществляется сразу по всему периметру.

Какая будет глубина установки свайного фундамента – опора для одноэтажного дома, выстроенного из блоков, обязательно должна быть на 10-15 % ниже уровня промерзания почвы. Это позволит стержневой конструкции легко переносить нагрузки здания. На пучинистых грунтах, для обеспечения прочности системы и исключения деформации конструкции, сваи дополнительно армируются.

Особенности монтажа плитного основания

Монолитная система отличается стабильностью и надежностью. Плиты представляют собой цельную основу из бетона. Для их закладки необходимо подготовить котлован и расчистить строительный участок.
Плита укладывается на глубину 60-100 см, на песчано-гравийную подушку. Основа способна выдержать большие нагрузки построек.

Как рассчитать оптимальную глубину для закладки цоколя: рекомендации специалистов

После определения вида основания и анализа параметров, характерных для определенного участка, следует рассчитать оптимальную глубину для монтажа прочного фундамента для одноэтажного строения.
Каждый расчет является индивидуальным, но выполнение его обязует соблюдать рекомендации следующего характера:

• любой тип несущей конструкции укладывается в среднем на 10% ниже уровня промерзания слоев почвы. К примеру, точка замерзания равна 100 см – траншея выкапывается на глубине 110 см.
• для сыпучего грунта в умеренной климатической зоне, советуется обустраивать мелкозаглубленный фундамент (монолитный или из блоков). Плита углубляется в среднем на 45-100 см.
• для слабопучинистой смешанной группы в суровых холодных широтах применяется конструкция, которая вкапывается на 1-2 м.
• надежностью и прочностью характеризуется фундамент для одноэтажно блочного дома с использованием двух технологий укладки. Например, ленточное основание с дополнением из укрепляющих стержней.
• для болотистой и глинистой местности предполагается укладка плитной монолитной системы со сваями. Монтаж основы выполняется на глубине 2,5 м.

Некоторые строители советует выполнять сооружение основания с «запасом». Но это не всегда правильное решение. Во-первых, потребуется еще выполнить земельные работы, во-вторых – необходимы финансовые затраты. Целесообразность его выполнения исключается на постоянных плотных грунтах, при низкой сейсмической активности, в умеренных климатических зонах.
Для сооружения несущей конструкции под одноэтажный дом, строителями чаще используется ленточный фундамент. Другие виды оснований обрели популярность благодаря экономичности и быстрого выполнения своими руками. Чтобы построить свой надежный дом, лучше прибегнуть к применению нескольких технологий в сооружении долговечного и прочного основания.