Изобретение меча оказало на нашу цивилизацию огромное значение. Меч – это не просто колюще рубящее оружие, это символ средних веков, знак статуса и символ чести. Мечам давали имена собственные, их знали по характеристикам, считалось, что меч может обладать своим характером. Жизнь клинка была долгой и сложной, как и его изготовление.

Надо понимать, что во все времена меч был не просто оружием, это был признак профессионального воина-рыцаря, элиты армии. Овладение мечом требовало длительных занятий и крепости руки владельца. Сам же меч представлял собой практически произведение искусства. Его изготовление занимало немало времени и ресурсов. А мастеров, которые делали такие клинки, во все времена ценили на вес золота, а то и выше. Стоит отметить, что в те времена невозможно было контролировать температуру и выдерживать время закалки, все делалось на глаз и на ощупь, тем не менее, старинные мечи и сегодня удивляют нас качеством своего металла, благодаря невероятному мастерству кузнеца.

Эволюция меча

Легенды говорят о повсеместном использовании мечей воинами античности и средних веков. Но на самом деле все обстояло иначе. Основным материалом для изготовления оружия тогда была медь и её сплавы, такие как бронза. Несмотря на свою низкую твёрдость, бронза широко использовалась для изготовления оружия.

Следующим шагом в металлургии стало использование железа, его ковка и получение низкоуглеродистых сталей на его основе. Основным оружием пехотинца стали меч, копье и топор.

Короткие мечи из мягкого железа, получили широкое распространение уже во времена античности.

Римские манипулы и греческие гоплиты шли в бой вооружённые короткими одноручными мечами. Качество металла этих мечей оставляло желать лучшего, но это было массовое производство и от не требовалось прорубать железные доспехи.

Но металлургия совершенствовалась, постепенно появлялись новые методы обработки железа и выплавки стали. В IV-III веке до н.э. появилась технология кузнечной сварки, тогда ещё меди, но впоследствии её стали применять и для сварки полос низкоуглеродистой стали.

Уже в XII-IX веке мастера научились сваривать полосы металла в одну полосу, после чего подвергая термохимической обработке, его кромки получать клинки мечей.

На территории Руси не было месторождений железа, высокого качества, поэтому русские мастера использовали качественный металл, закупаемый в Швеции. Ну, или многократно проковывали металл, полученный из болотной руды, даже из него славянские кузнецы делали великолепные стальные изделия.

Мечи викингов

Знаменитые викинги, как известно, выходцы из Скандинавии. И, говоря современным языком, это были отлично вооружённые и обученные небольшие подразделения морской пехоты, наводившие ужас по всей Европе. Из походов они привозили с собой награбленные сокровища.

Местность современной Норвегии, Швеции, Исландии и Дании, как основные места их поселения, обладали достаточно суровым климатом. Что соответственно наложило свою печать на формирование у викингов властной и иерархической структуры.

Во главе племени или рода стоял военный вождь, обладающий «правом сильного».

В его подчинении были отдельные рода, которые в свою очередь объединялись в кланы. У главы племени в подчинении была военная дружина и корабли – драккары.

Экономика развивалась лишь за счёт добычи и продажи железной руды и изделий из неё, а также скудной охоты и рыболовства, так как земледелие в тех краях было достаточно неудобным и опасным, с точки зрения неурожая, делом. Основным путём экономического развития были торговля, пиратство и набеги на прибрежные города других народов с целью грабежа.

В силу родового уклада добыча металла, производство оружия и даже отдельные технологические операции по его украшению находились в руках нескольких отдельных кланов или родов. Так известен род Ulfberht, один из знаменитых кузнечных родов франков и данов.

Вооружение дружин скандинавских конунгов ничем не выделялось на фоне вооружения франкских или древнегерманских отрядов. Обычно для старшего воина – это был меч, щит и доспехи, для обычных дружинников топоры и щиты из дерева с набитыми умбонами и оббитой металлом закраиной щита.

Скандинавский меч берет своё начало из франкского прямого меча, также именуемого каролингским.

Это длинный прямой обоюдоострый клинок, с крестовиной. Рукоять круглая или овальная в сечении, одевалась на хвостовик клинка. Поверх рукояти одевалось навершие-яблоко.

Мечи созданные скандинавскими кузнецами предназначены для рубящих ударов. Длиной, обычно 70…90 см. Толщиной – 4..4,2 мм. Шириной – 5…6 см. Конец, как правило, тупой или даже закругленный. Все дело в том, что мечем неудобно наносить колющие удары. По классификации Ошкотта, эти мечи являются подвидом европейских «каролингских мечей».

Мечи носили как удобно воину, обычно на бедре. Но вопреки фильмам носить мечи на спине не очень удобно и к тому же крайне опасно, вынуть его при необходимости быстро не получится. По этой причине это чисто кинематографический приём.

Клинок изготовляли методом послойной ковки, чередуя мягкое и твёрдое железо, этим добивались высокой пластичности и упругости клинка.

Позже скандинавские кузнецы освоили и метод послойной ковки, изготовляя мечи по методу аналогичному дамасской стали, но в отличие от востока, у скандинавов эта традиция не прижилась.

В первую очередь, это связано с наличием залежей железных руд, из которых получалась качественная сталь, которая ценится до настоящего времени, вторым фактором было время. На изготовление дорогого меча могло уходить до полугода, таким временем викинги не располагали, набеги нужно было совершать гораздо чаще.

По этой причине мечи каролингского типа викингов это скорее оружие для старшего воина или вождя. В скандинавской дружине более удобными считались топоры и молоты, ввиду их стиля ведения боя.

Металлургия по-японски

Позже всего железо пришло в Японию, но, несмотря на это именно японские мечи известны своими смертельно-опасными характеристиками. «Мастер мечей» в Японии в сословном обществе находился на одном уровне с самураями. Это право давало ему его мастерство.

Кузнецы-оружейники – кадзи, были вне ранга ремесленников и входили в состав от 80…120 кузнечных школ, в разное время их количество менялось.

Железная руда добывалась из речного песка, выплавка стали из такой руды была трудоёмким и длительным процессом. После выплавки полученная сталь многократно проковывалась до получения однородной плотной массы. Полосы из такого материала объединялись кузнечной сваркой в пакет и снова проковывались.

Нужно отличать японскую технологию получения композита из слоёв металла от европейской технологии получения дамасской стали. Если в Японии было принято именно наваривание слоёв стали на основание, то при изготовлении дамаска применялся монолитный пакет, объединённый кузнечной сваркой.

Изготовление японских мечей было сложным процессом. Существовало два основных типа ковки меча:

• итамэ – на стальную полосу из мягкой стали наваривался многократно свёрнутый пакет из высокотвёрдого металла, который и образовывал лезвие;
• масамэ – также в качестве основания использовалась полоса мягкой стали, но на область клинка наваривалась кузнечной сваркой свёрнутая полоса твёрдого металла и уже на неё наваривается лезвие из хаганэ – очень твёрдого сплава.

Сам клинок имел клиновидную форму, что упрощало его обработку и многократное наваривание.

Изготовление самурайского меча по технологии и качеству отличалось от изделий европейских мастеров. Хотя и имело некоторые общие черты.

Европейский меч

Технологии получения металла постоянно развивались, но изначально практически везде использовали одни и те же технологии. Для того чтобы понять сущность меча, придётся вникнуть в технологию его создания с самого начала. С получения руды.

Из руды в железо

Железо изначально добывалось из болот, из так называемой болотной руды, но уже в начале средних веков стали использовать и добычу из закрытых месторождений.

Полученную руду выплавляли в металл сыродутным способом, получившим своё название из-за использования воздуха атмосферной температуры для поддержания горения.

Эффективность получения металла была крайне низкой. Сталь получалась нестабильной структуры, с вкраплениями шлака. Для того чтобы довести её до приемлемого состояния требовалась неоднократная проковка заготовки и в дальнейшем её науглевоживание.

Изготовление мечей на Руси было довольно дорогим и сложным процессом именно из-за болотной руды, практически все качественное оружие делали из завозимого из Швеции железа.

Нужно отметить, что сталь представляет собой сплав железа с углеродом. Чем больше в железе углерода, тем твёрже металл, но в тоже время при значительном количестве углерода материал становится излишне хрупким. При перенасыщении он переходит в чугун, который на тот момент считался бесполезным материалом ввиду невозможности обработки его ковкой.

Плавку производили в печи, куда засыпали железную руду вперемешку с древесным углём и пережигали её в течение определённого времени.

Воздух в домницу подавался мехами. Процесс достаточно небыстрый и затратный, особенно учитывая то, что уголь также требовал длительного пережога из древесины определённых сортов.

После того как уголь прогорал, из печи доставали слитки металла, называемые крицами. Это был сплав шлака, стали и чугуна. Крицу разбивали на более мелкие части, отделяли сталь, после чего проковывали её, удаляя пустоты и частицы шлака. После этого заготовки продавали мастерам оружейникам.

Ковка меча

После получения железа требовалось провести ещё множество операций. Технология ковки боевого оружия из такой руды дело тонкое и требующее опыта, аккуратности и мастерства. Клинок создавался в несколько этапов:

• получение пакетов из металла разной твёрдости, многократная проковка с кузнечной сваркой;
• кузнечная сварка пакетов для создания клинка меча;
• придание формы;
• термохимическая обработка режущих поверхностей;
• окончательная закалка;
• полировка лезвия;
• заточка и насаживание рукояти.

Кузнечная сварка пакетов металла различной твердости применялась для того чтобы клинок меча обладал достаточной упругостью (мягкая сердцевина), прочностью (средние по твердости боковые пакеты) и твердостью (область лезвия).

Термохимическая обработка обычно заключалась в поверхностной цементации, раскалённая заготовка опускалась в сосуд с мелкоистолченным углём и прогревалась в нем. В это время происходило насыщение поверхностных слоёв стали углеродом, от чего возрастала твёрдость поверхности клинка.

Нужно отметить, что поверхностная цементация не захватывала глубину и поэтому после цикла заточек, меч требовал повторения этой процедуры, так как заточка снимала цементированный слой.

Так делали знаменитые каролингские мечи, изготовление скандинавских мечей практически ничем от этого процесса не отличалось.

Процесс получения таких изделий, в настоящее время освоен энтузиастами кузнечного дела, по самостоятельно созданным эскизам и чертежам оружия средневековья, но и сейчас при использовании сравнительно современных технологий требуется до полугода на создание качественного меча.

Сталь имени базара в Дамаске и булат, и их отличия

Дамасская сталь, несмотря на своё название с городом никак не связана, своё название она получила в Средние века из-за крупного оружейного базара расположенного там. А появилась она ещё в античности.

Клинок из дамасской стали представляет собой клинок из нескольких пакетов стали с различным содержанием углерода.

Наиболее известна так называемая «харалужная» сталь. В этом случае кузнец сваривал несколько прутков металла с разным содержанием углерода в один пакет, после чего закручивал его в косу и проковывал в брусок, несколько таких брусков также сваривались, закручивались и проковывались.

При удачном подборе температур получался гибкий и твёрдый клинок.

После отковки клинок закаливался и затачивался. Характерный упорядоченный рисунок на его поверхности протравливался.

Вторым вариантом изготовления дамаска было многократное проковывание пакета пластин из стали, с постоянным его складыванием и сгибанием. В итоге получалось «слоёное тесто» из сотни с лишним микрослоев материала различной твёрдости и вязкости.

Но и этот вариант занимал огромное количество времени. Для такой ковки требовалось применять труд молотобойцев, так как в одиночку кузнец явно не справился бы с такой работой.

Так получалось великолепное оружие, легенды окрестили его по имени восточного города Дамаск, но на самом деле харалужные клинки появились в Европе в начале средних веков, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. Так бастарды, то есть одноручные европейские мечи из дамасской стали появились раньше, чем киличи и шамширы с Востока.

Дамасская сталь отличалась от композитных клинков японских и европейских мастеров. Но, несмотря на великолепные характеристики, изготовление таких мечей было слишком трудоёмким. Особого распространения они не получили, но зато вошли в легенды.

Нужно заметить, что качества дамасских клинков сильно преувеличены. Клинок не мог прорубить сам по себе пластинчатый доспех или перерубить подушку, это все выдумки романистов 18-19 веков. Дамасские клинки отличались лишь повышенной прочностью, остротой заточки и повышенным режущим свойством, за счёт многослойной структуры клинка.

В конце 19 века дамасская сталь и булат были получены русским металлургом Аносовым. Но если булатные клинки массово выпускались на Златоустовском заводе, то выпуск дамасской стали был признан экономически невыгодным, ввиду её сложности.

Булат в отличие от дамаска представляет собой литой металл, а не полученный кузнечной сваркой.

Он как раз и пришёл в Европу с Востока, под именем вутц его делали в Индии, в Афганистане и Иране он еще известен под именем хорошан. Внешне отличить дамасскую сталь от булата сравнительно просто. Булат имеет хаотический, беспорядочный узор, в то время как на дамаске полученном ковкой узор более стабилен и упорядочен.

Получали булат из высокоуглеродистой стали, практически чугуна, добавляя в него частицы низкоуглеродистого металла при плавке, не до конца расплавившиеся частицы низкоуглеродистой структуры и придают булату его характерные узоры.

Вообще древние мастера владели не только этим секретом, вариантов выплавки было много, но основным и наиболее лёгким в освоении был все-таки этот.

Как и дамаск, булат не обладал сверхъестественными способностями. Высокопрочная сталь клинка, хорошая вязкость и твёрдость – это клинок из булата.
Но на фоне современных ему композитных мечей, зачастую изготовленных с нарушениями технологии, булат отличался великолепными характеристиками.

С окончанием средневековья в котором были и войны, и нашествие татар, секрет получения дамаска и булата был утрачен. Восстановил его в 1881 году российский металлург Аносов.

Заключение

Думаю, по прочтении статьи понятно, почему средневековые мечи стоили того, чтобы их меняли на деревню, а то и две. Иначе как можно оценить трудоёмкость и количество времени и ресурсов вложенных в одну единицу оружия. Владелец меча имел в руках целое состояние.

Но при этом если посмотреть с точки зрения современной металлургии, то клинки тех времён не представляют ничего особенного, и не обладают никакими сверхъестественными способностями.

В тоже время, именно на изготовлении оружия развивалась металлургия, ведь для сохи и орала не требовались ни высокопрочные стали, ни термические методы обработки, ни даже цементации. Все это нужно было лишь для получения оружия. Так что выходит – «война – двигатель прогресса».

Видео

Приветствую вас, мозгобратья ! Перед вами подробное руководство о создании великолепного меча Варвара. Не декоративной вещицы, а качественного и красивого меча!

С тех пор, как я задумал создать себе меч Варвара, по своей натуре я охотник, и до момента его воплощения прошло немало времени. Думаю, так получилось не из-за отсутствия желания, а потому, что много времени ушло на приобретения материалов, необходимого оборудования, и, конечно же, знаний – это полагаю, справедливо для многих проектов.

Это руководство содержит более 200 фотографий, поэтому я не буду подробно описывать свои шаги, пусть фотографии говорят сами за себя.

Проектные критерии: Я хотел изготовить красивый меч, немного в стиле «фэнтези», но без потери его свойств, то есть он должен быть прочен, функционален, сделан из приличной стали и с качественной проработкой элементов. При этом инструменты и материалы, применяемые для изготовления меча должны быть доступны многим, и не дорогими.

Черновая обработка клинка: Поскольку у меня нет ни кузнечного горна, ни наковальни, я решил, что буду вырезать, а не выковывать свой меч из полосы металла. В качестве основы я взял 1095 высокоуглеродистую сталь, это недорогая, рекомендуемая для «ножеделов», сталь. Вообще, если вы планируете сделать хороший клинок, то лучше использовать нержавеющую закаленную сталь, а если «настенную вешалку», то можете использовать менее дорогие марки стали. И еще, если вы живете во влажном климате, то учитывайте состав стали по углероду, так как высокоуглеродистые стали очень быстро ржавеют.

Шаг 1: Желоб

Желоб – паз, идущий вдоль длины лезвия, наверняка вы слышали другое его название — кровосток, это не верно, так как основное его назначение уменьшить вес клинка. В данном же случае, это чисто декоративный элемент. На то, чтоб узнать как он делается, я потратил намного больше времени, чем на его изготовление.

Глубину паза выбирают относительно толщины клинка, и не стоит слишком углублять паз, так как это ослабит поделку. Я сделал паз с каждой стороны глубиной 0.16см, при этом мой меч толщиной 0.5см.

Шаг 2: Монтажная основа

Сейчас сделаем монтажную основу для меча и будем использовать ее на протяжении всего процесса создания меча. Она позволяет более качественно обрабатывать нож, шлифовать, формировать и т.д. Полотно клинка гибкое и мягкое, поэтому я не жалею что потратил время на создание монтажной основы, ведь с помощью нее я сделал меч великолепного качества.

Саму основу я сделал из обрезков пиломатериала, просто немного придал доске форму меча и установил крепежные элементы.

Шаг 3: Лезвие

Лезвие я вытачивал по технологиям «старой школы» — вручную, напильником, без оселков, болгарок и других приспособлений. Потратил я на все это дело не менее 4 часов, и думаю, если делать это постоянно, то можно сэкономить на тренажерном зале. Итак, мозгонапильник вам в руки!

И несколько советов:
— если вы планируете последующую закалку клинка, то не затачивайте лезвие до остроты, оставьте режущую кромку небольшой толщины 0.07-0.15см. Так вы избежите трещин и деформаций в процессе термообработки.

— постоянно проверяйте правильность геометрии лезвия. Для этого удобно заштриховать начальное полотно маркером, отметить границы лезвия. Я отметил фаску в 45 градусов, и в процессе заточки, когда маркер исчез, я точно знал, что необходимый угол заточки достигнут.

— используйте различные напильники, и грубые и мелкие, так как одни снимают много и с бороздками, а другие снимают гладко, но процесс идет медленно.

Шаг 4: Термообработка

Как я уже упоминал, у меня нет горна, поэтому пришлось потрудиться, чтобы найти мастерскую, где закалят мой меч методом «дифференциальной закалки». Это интересный способ, который применяется японскими мастерами для закалки катан. Суть в том, что лезвие и тело клинка охлаждаются по-разному, ведь тело клинка обмазано глиной, которая замедляет процесс охлаждения. Таким образом, после нагревания и охлаждения, лезвие становится твердым, но хрупким, а тело меча мягким и прочным. Что и нужно для отличного меча.

По крайней мере, в теории.

Пожалуй, любой мальчишка, даже если он уже вырос и обзавелся семьёй, представлял себя крестоносцем, Робин Гудом, Спартаком, Питером Пеном или бесстрашным самураем. А какой же герой без верного меча. В наше время он нужен для карнавального костюма, коллекции имитации оружия, реконструкции боёв или тренировок по фехтованию. Необходимое оружие можно купить на специализированных форумах или изготовить самостоятельно в домашних условиях. В сегодняшнем обзоре редакции онлайн-журнала HouseChief мы рассмотрим, как сделать меч из дерева и других материалов для тренировок, игр или коллекции.

Какой мальчишка не представлял себя рыцарем в блестящих доспехах и мечом
ФОТО: andomir.narod.ru

Читайте в статье

Что такое меч, виды и основные нюансы его изготовления в домашних условиях

Меч - вид холодного оружия, предназначенный для нанесения колюще-рубящих ударов. Изначально изготавливался из бронзы и меди, а впоследствии из железа и высокоуглеродистой стали. Существует много видов мечей, которые различаются по размеру, форме клинка, сечению и способу ковки. Этот вид оружия состоит из клинка, рукояти, гарды и навершия. Меч всегда был символом благородства, чести, показателем статуса владельца, а некоторые экземпляры, дошедшие до наших дней, имеют богатую и интересную историю. Их даже можно назвать произведением искусства.

Меч Станниса Баратиона
ФОТО: i.pinimg.com

Наиболее распространённые, простые, лёгкие в изготовлении и обращении - прямые, полуторные и двуручные мечи. Прямой или славянский меч является самым маленьким и удобным для боя, поскольку с ним можно управляться одной рукой. Двуручный - самый длинный и тяжёлый представитель этого вида оружия и позволяет наносить сильные и смертельные удары.

Прямой или славянский меч
ФОТО: cdn.fishki.net
Полуторный меч-бастард
ФОТО: worldanvil.com
Двуручный меч
ФОТО: avatars.mds.yandex.net

Как определить оптимальные размеры меча

Перед тем как сделать меч в домашних условиях, необходимо знать определённые параметры: длину (общую и клинка) и ширину. Размеры данного вида холодного оружия колеблются в зависимости от типа меча и роста мечника. Короткие мечи имели длину клинка в пределах 600-700 мм, длинные - более 700-900 мм, а их вес от 700 г до 5-6 кг. Одноручные модели, как правило, весили 1-1,5 кг, а длинные средневековые имели длину порядка 900 мм и массу, не превышающую 1,3 кг.

Существуют самые простые способы подбора длины этого оружия: длинный двуручный меч, установленный остриём на землю, должен рукояткой доставать до подбородка мечника, а в славянском - оружие в опущенной руке должно кончиком лезвия доставать до подошвы ботинок или сапог. Ги Виндзор, современный эксперт фехтования, рекомендует следующие оптимальные размеры этого благородного оружия:

• длина клинка с рукоятью и навершием равна расстоянию от пола до грудины мечника;
• рукоять - 2,5-3 ширины ладони;
• дужка гарды - 1-2 длины ладони;
• центр тяжести (ЦТ) - 3-5 пальцев (по ширине) под гардой.

Длинный меч должен доставать от земли до середины груди воина
ФОТО: i.pinimg.com

Центр тяжести или балансировка оружия

Определение центра тяжести (ЦТ) и балансировка меча очень важный момент при изготовлении этого оружия. От него зависит лёгкость управления, сила удара и утомляемость мечника. Центр тяжести меча - точка, в которой оружие находится в равновесии. В зависимости от формы клинка и размеров, ЦТ находится в 70-150 мм от дужек гарды. Если баланс будет смещён дальше в сторону острия, то удар, хоть и будет сильнее, но обращаться с таким оружием станет сложнее. При переносе ЦТ ближе к рукояти может показаться, что управление стало легче, но вот сила удара значительно падает и клинок тяжелее контролировать.

Простой способ определения центра тяжести
ФОТО: cs8.pikabu.ru

Выбор материала

Для изготовления меча в современных условиях могут использоваться самые разные материалы (сталь, древесина, пластик, бумага или картон). Это во многом зависит от его назначения: для костюма, тренировок, реконструкционных боев или коллекции имитации оружия. Ниже, в пошаговых инструкциях, мы рассмотрим, как делать меч из разных материалов.

Римский бронзовый меч
ФОТО: cdnb.artstation.com
Стальное оружие
ФОТО: mod-games.ru
Японский тренировочный меч- боккен из дерева
ФОТО: i.ebayimg.com

Как сделать меч из дерева своими руками: для игры, тренировок или коллекции

Рассмотрев в общих чертах, что такое меч, а также некоторые важные нюансы, можно перейти к непосредственному его изготовлению. Для начала нужно определиться, из какой древесины будем делать оружие, что, в свою очередь, зависит от его назначения. Некоторые рекомендуют использовать сухостой или доски из осины, берёзы, ясеня, клёна, дуба или ореха. Это неплохой вариант для изготовления тренировочного меча. К выбору материала нужно подходить ответственно: древесины должна быть без сучков, гнили и повреждений от насекомых-вредителей. Желательно выбранное дерево замочить в воде до полного насыщения, после чего его необходимо медленно и хорошо просушить. Если соблюсти технологию просушки древесины, то в результате можно получить достаточно прочное и лёгкое декоративное или тренировочное оружие.

Деревянный меч для ребёнка
ФОТО: whitelynx.ru

Определившись с материалом, нужно выбрать вид, модель меча и необходимый инструмент. Также не обойтись и без чертежей с размерами.

Чертёж меча из дерева своими руками
ФОТО: avatars.mds.yandex.net

Необходимый материал и инструментарий

Для того, чтобы сделать своими руками деревянный меч для ребёнка, нам может понадобиться:

1. Деревянная доска.
2. Капроновый шнур, бечёвка или полосы натуральной кожи.
3. Краска.
4. Малярная кисть или валик.
5. Картон или ватман для шаблона.
6. Столярный клей или ПВА.
7. Ножовка, электролобзик или циркулярная пила.
8. Наждачная бумага различной зернистости, ручная шлифовальная машинка или стационарный станок.
9. Стамески, долото, рубанок и киянка.
10. Струбцины.
11. Ручной или стационарный фрезер.

Перечисленный ручной или электроинструмент понадобится вам независимо от того, решите ли вы сделать деревянные мечи для детей из массива, фанеры или палки.

Хороший инструмент - половина успеха
ФОТО: udivitelno.cc

Изготовление, шлифовка, сборка и финишная отделка меча из деревянной доски

Из представленной ниже пошаговой инструкции вы узнаете, как сделать деревянный меч своими руками. Вы можете выбрать другую модель и способ декорирования, но описанный принцип изготовления будет тот же. В первую очередь, нужно изготовить шаблон из картона или ватмана, сделанный по необходимым размерам и формам.

Иллюстрация	Описание процесса
	Берём сухую доску (желательно без сучков) и ошкуриваем её. Так мы уберём грязь и мелкие торчащие волокна
	Прикладываем к заготовке шаблон и обводим его карандашом. Также находим центр меча
	При помощи ножовки или электролобзика выпиливаем болванку меча. Начинаем с рукояти
	Переставляем заготовку и прижимаем струбцинами к столу или верстаку
	В навершии при помощи фрезы делаем отверстие
	Получается вот такой, пока ещё «сырой» меч
	При помощи фрезера и специальной фрезы проходимся по контуру меча
	Теперь нужно нанести на клинок линию, до которой можно будет снять фаску
	При помощи шлифовальной машинки постепенно снимаем древесину по контуру, имитируя заточку меча
	Должно получиться так, как показано на фото. В завершение нужно провести финишную шлифовку самой мелкой наждачкой
	В результате, получаем вот такой, сделанный из дерева своими руками, меч для детей. По желанию, можно декорировать игрушку разными способами. Например, покрыть клинок серебристой краской, а рукоять обмотать шпагатом, кожаной полосой или, в крайнем случае, изолентой

Представленная пошаговая инструкция наглядно показывает, как сделать меч из доски легко, быстро и без особых затрат. Если нет электроинструмента, то даже с обычной пилой, ножом и наждачной бумагой можно изготовить игровое или карнавальное оружие. Предлагаем посмотреть видео в домашней мастерской.

Изготовление своими руками меча из металла

Мы уже ознакомились с процессом изготовления деревянного оружия, а теперь рассмотрим, как своими руками сделать меч из железа. Сразу стоит сказать, что сложность работ по его созданию будет зависеть от типа, формы, декорирования и предназначения. Самый трудный в изготовлении - кованый меч, оно и понятно, ведь потребуется горн, наковальня и опыт кузнеца.

Самодельный меч из металла
ФОТО: rusknife.com

Материалы и инструменты

До того, как сделать железный меч, необходимо запастись нужным материалом и инструментами. В первую очередь, нужен металл: лист или полоса прочной стали. Также потребуются:

• струбцины;
• угловая шлифовальная машинка;
• набор отрезных и шлифовальных кругов по металлу;
• картон или ватман;
• маркер, лак и корректор для документов;
• фанера или дерево;
• кожаная полоса
• шлифовальная машина;
• наждачная бумага;
• напильник.

Болгарка с разными дисками – основной инструмент необходимый для изготовления железного меча
ФОТО: images-na.ssl-images-amazon.com

Итак, инструменты и материал подготовлены. Теперь можно переходить к пошаговой инструкции того, как сделать настоящий меч-гладиус - оружие гладиаторов и римских легионеров.

Изготовление меча: от болванки до финишной полировки

Изготовление железного меча более сложный процесс, чем создание деревянного аналога. К тому же, он требует соблюдения элементарных правил безопасности при работе с металлом и электроинструментом.

Иллюстрация	Описание процесса
	Для начала делаем полный шаблон меча
	На стальном листе-заготовке по шаблону обводим общий контур оружия
	Вырезаем болванку при помощи «болгарки» с отрезным кругом
	Получаем вот такую черновую заготовку меча
	По шаблону рисуем на мече границы будущей заточки клинка и закрашиваем фаску при помощи канцелярского корректора
	«Болгаркой» снимаем всё лишнее до чистового размера
	Ставим лепестковый диск и шлифуем рубящую кромку будущего меча
	Вот так выглядит одна сторона с заточенным лезвием
	Теперь по шаблону на многослойную фанеру нанесём контур облицовки рукояти меча
	Вырезаем облицовку рукояти
	Соединив их вместе, шлифуем на ручной электромашинке
	Сверлим в рукояти меча отверстия для крепления облицовки
	Через рукоять сверлим отверстия и в фанерных заготовках
	Фанерную облицовку красим в серебристый цвет и искусственно состариваем при помощи крупной наждачной бумаги
	Теперь приступаем к полировке клинка. Этот процесс длительный и утомительный. Используем для этого брусок с мелкой наждачкой на тканевой основе и воду. Полируем металл до зеркального блеска
	Многочасовая полировка себя оправдала. Результат на фото говорит сам за себя
	Вновь прикладываем к клинку внутренний шаблон и обводим его по контуру
	Закрашиваем лаком для ногтей режущие кромки клинка
	Должно получиться так, как показано на фото. Это нужно для тонировки внутренней части клинка. Кто не желает тонировать, тот может пропустить процесс травления
	Помещаем меч в раствор лимонной кислоты на несколько часов
	Что-то пошло не так, в плёнке оказалась дырка, кислота вытекла и, в результате, тонировка вышла слабой и с разводами. К тому же, через несколько дней появилась ржавчина. Поэтому было принято решение просто ещё раз отполировать меч и закрепить облицовку рукояти
	После этого рукоять меча была обмотана кожаной полосой
	В результате вышел вот такой меч
	Смотрится очень симатично

На видео показано, как выковать меч-катану - оружие настоящих самураев, а также способ его декорирования.

Как изготовить меч своими руками в домашних условиях из разных материалов

Мы рассмотрели, как вырезать меч из дерева или сделать его из стальной пластины. Однако эти материалы не предел. Оружие средневековых рыцарей, русских богатырей, викингов или самураев можно сделать и из другого сырья. Давайте вкратце рассмотрим основные варианты.

Меч из фанеры своими руками

Довольно легко и быстро можно сделать детский меч из фанеры. Это доступный и удобный в обработке материал. Однако, при изготовлении меча для ребёнка, нужно придерживаться некоторых правил. Желательно, чтобы оружие маленького воина имело максимально затупленный конец клинка, чтобы у него отсутствовала заточка кромки лезвия.

Чертёж меча из фанеры
ФОТО: i.pinimg.com

Предлагаем ознакомиться с видео, на котором показано как сделать своими руками для ребенка меч-гладиус из фанеры.

Как сделать меч из картона своими руками

Меч для малыша можно сделать на скорую руку из картона. Для этого понадобиться непосредственно сам картон (как можно плотнее), ножницы или канцелярский нож, краска и кисть.

1. На листе материала при помощи карандаша или маркера рисуем контуры меча и вырезаем его при помощи ножниц или канцелярского ножа.
2. Мелкой наждачкой шлифуем острые края.
3. Красим меч (клинок и гарду - серебристым, рукоять - чёрным или тёмно-коричневым цветом).
4. При желании, клинок можно обернуть фольгой, а гарду сделать из тонкой жести.

И это только самый простой вариант, а в интернете можно найти большое количество идей.

Меч из картона
ФОТО: avatars.mds.yandex.net

Как сделать меч из бумаги

Также для ребёнка можно сделать меч любого вида из плотного ватмана или обычных листов офисной бумаги формата А4, которые продаются в любом магазине канцтоваров. Изготовлением оружия можно заняться вместе с малышом. Предлагаем посмотреть видеоинструкцию о том, как легко и быстро, без особых усилий и затрат изготовить для своего ребёнка самурайский меч и ножны из бумаги.

Самурайский меч из бумаги для ребёнка
ФОТО: i.ytimg.com

Световой меч - оружие истинных джедаев

Кто же, хоть раз посмотрев «Звёздные войны», не хотел стать обладателем джедайского светового меча. Раньше о таком можно было только мечтать, а сегодня его вполне реально сделать в домашних условиях. Конечно, это не настоящий меч, но для игры самое то.

Какой мальчишка не мечтал стать джедаем и владеть световым лазерным мечом
ФОТО: fanparty.ru

Для начала нужно знать, что рукоять имеет длину 240-300 мм, а сам меч - 1000-1300 мм. Это размеры мечей, использовавшихся при съёмках знаменитого фильма. Для ребёнка изготавливаем оружие в соответствии с его ростом и так, как говорилось в начале статьи.

Клинок светового меча делаем из прозрачной трубки (ПВХ или поликарбонат), в которой на специальном стержне крепится LED-лента. В рукояти размещается специальный блок питания и батарейки. Соединяем всё вместе. При этом, прозрачная трубка утапливается в ручку примерно на 50-100 мм. Если вы хотите, чтобы световой меч издавал характерный звук, то в схему можно добавить ARDUINO (специальная электронная плата, микропроцессор, батарейка и MP3-проигрыватель).

На видео показано, как сделать крутой джедайский меч. С ним вы можете сразиться хоть с Дарт Вейдером.

В этой статье я попытался показать, как сделать новую деревянную обкладку черенка рукояти, и обложить её кожей и для надежности обмотать нитью. Для удобства в дальнейшем эту деревянную обкладку будем назвать просто ручкой. О том из чего состоит рукоять меча написано в статье Анатомия меча, шпаги, сабли .

Этот проект состоит из двух частей. Часть I имеет дело с добавлением новых деревянных деталей, а в часть II имеет дело с обертыванием черенка рукояти кожей.

Часть I данного проекта занимается рукоятью меча типа XIV по Оакешотту. Меч пришел с крестовиной, которая была был немного неровной, так что я решил исправить её и в то же время настроить черенок-ухват по своей руке. Картинка ниже показывает, рукоять на мече, и вы можете видеть, что крестовина была установлена не правильно, не много в стороне от дола. Также меня не устаивало то что крестовина довольно обычная, и немного мала как на мой вкус.

Черен не выглядит слишком плохо, но мне этого мало, и я хочу уничтожить её чтобы исправить меч. Чтобы изменить эту рукоять так как я хочу – мне нужно будет на удалить кожу и деревянный сердечник и начать сначала.

Разборка рукояти меча

Я снял кожу, а затем расколол древесину и выбросил её прочь. Деревяшка была клееной из нескольких частей, но держалась крепко. Можно было её аккуратно снять сняв навершие, но для этого пришлось бы стачивать кончик хвостовика и расковыривать навершие, а мне не хотелось дополнительных повреждений.

Потом я немного постучал молотком по навершию и оно скользнуло вниз, как показано на рисунке ниже. Как вы видите, на верху у хвостовика было немного металла и он расширялся к клинку. Снять навершие, так чтобы не повредить его не расколов перед этим деревяшку черена было невозможно.

Следующая картинка показывает только навершие и в кончик хвостовика. Отверстие в навершии проходит весь путь до конца, и у них было нанесено немного клея в нижней части.

Сборка рукояти меча

в начало

После того как я переделал крестовину, я расширил отверстие в навершии, и укоротил хвостовик чтобы обеспечить его упрочнение, и сделал дополнительное углубление в верхней части навершия.

Прежде всего, я получил крестовину выровненную с долом меча. (См. рисунок ниже) .. выглядит намного лучше.

Я также заново сделал черен с деревянной обкладкой и покрыл его кожей, но подробнее будет описано позже. Ниже на снимке первоначальное состояние навершия.

Следующий снимок показывает, навершие после того как я разточил потайную область для хвостовика.

Следующая иллюстрация показывает, навершие после того как я установил его (видно уродливую ляпуху). Я, вероятно, слишком сильно прибил, но оно действительно получилось прочно. Я уверен, что все сделано очень плотно.

Ниже на снимке навершие и хвостовик зачищены, так выглядит и держится надежно на данный момент!

Ниже на снимке отполированные хвостовик и навершие. Кончик хвостовика еле-еле виден.

Ниже снимок показывает готовый меч с новой рукояткой. Я очень доволен тем, как все это получилось. Все сидит очень плотно и теперь у него есть намного больше металла хвостовика в навершии.

Деревянные детали рукояти меча

в начало

Я удалил старые деревянные детали рукояти и у меня есть несколько маленьких кусочков древесины тополя под рукой, чтобы сделать новую ручку. Я отрезал первый кусок немного больше, чем будет окончательный размер детали. Это некоторое позволение для обработки и шлифования. Я положил хвостовик на деревяшку и разметил, нарисовав некоторые линии на дереве. Затем я взял несколько небольших кусков тополя которые будут в конечном итоге сторонами ручки. Они будут 6 мм (1/4") толщиной, в то время как верхний и нижний куски 13 мм (1/2") толщиной.

На картинке выше показано как я приклеил (используя любой хороший древесный клей) два 6 мм куска дерева снизу. Зажал их и дал им высохнуть в течение часа.

На рисунке выше показаны две боковые части, приклеенные к верхней части, идентичной нижней части, они вырезаны и готовы быть склеенными.

Я в общем был в состоянии сформировать цельную деревянную ручку и одеть её на хвостовик, но при этом могут возникнуть проблемы при подгонке её по хвостовику. Гораздо проще прикрепить ручку если она состоит из двух частей. Поэтому я использую старый трюк плотников: склейки двух кусков (верхнего и нижнего) через также лист бумаги между ними. Это делается для сильного нажима и позволяет мне подогнать форму и размеры ручки, а затем разделить ручку перед установкой на хвостовик.. Картинка выше показывает как лист бумаги наклеивается на дно. Лучший использовать что-то немного плотнее, чем стандартная бумага. Здесь я использую кусок картона.

Ранее я упоминал, что два куска были 6 мм (1/4") толщиной. Но хвостовик на этом мече был ближе к 4.7 мм (3/16"), поэтому я обстругал часть нижней стороны так чтоб зазор был лишь немного больше, чем 4.7 мм, чтобы было некоторое пространство для эпоксидного клея, которым мы будем приклеивать ручку к навершию. Медленно здесь.. не снимайте слишком много дерева..лучше снять слишком мало чем немного больше!

Нанесите немного клея на другой стороне бумаги и в верхней части ручки. На рисунке выше показаны все части зажатыми, так они должны держаться около часа. Использовать здесь только столярный клей.

Если у вас все склеено вместе, то вы теперь готовы выточить из заготовки хорошим округлые ручки из квадратной заготовки. Опять же, действуйте медленно здесь. Шлифовальный станок реально удобен для вытачивания, но это можно сделать и вручную. Я пытался вытачивать так, чтобы верхняя и нижняя части ручки соответствует толщине хвостовика и крестовины.	После тщательного вытачивания у меня получилась ручка. Я отшлифовал её, чтобы она была довольно гладкой. Вы должны будете сделать окончательную шлифовку после того, как наклеите на хвостовик, но по большей части вы можете закончить её на этом же этапе.

На картинке выше я просто показал что получается в конце. Опять же, повторюсь: я пытался сделать так чтоб ручка соответствововала толщине навершия в верхней части, и крестовине в нижней. Кроме того, я уверен что я сделал комфортную для своей руки ручку.

Если ваше навершие еще не склепано с хвостовиком убедитесь что ручка подходит очень уютно и оказывает равномерное давление на хвостовик, крестовину и навершие.

Я доволен формой и отделкой ручки, и я теперь готов разделить ручку на две половинки. Просто вставьте отвертку и аккуратно приподнимите две части друг от друга по линии на бумаге. Когда вы разделите на две части, то вы должны будете немного ошлифовать, чтобы удалить бумагу, которая осталась на дереве. На рисунке выше показано что мои мучения подходят к концу и что это все будет работать!

Я 5 минут выдерживаю заготовку склеенную эпоксидным клеем, так чтобы деревянная ручка равномерно приклеилась к хвостовику. Убедитесь, что хвостовик чист и свободен от любых масел. Смешайте и нанесите эпоксидку на хвостовик и обе части ручки. Убедитесь, что вы не выстругали слишком большой промежуток с боков или концов. Убедитесь в том, когда вы зажимаете их, что они не выпадают и правильно выровнены. Возможно, вы захотите, чтобы проверить их несколько раз, чтобы они остались выровнены в то время как клей сохнет. Эпоксидный берется приблизительно 20 минут.

Также убедитесь, что ручка прилегает вплотную гарду поэтому она не будет болтаться. Я обычно добавляю немного эпоксидки вокруг гарды для хорошей меры.

Моя рукоять была разобрана, и я немного расширил кончик хвостовика. Эпоксидка остается немного гибкой в течение нескольких часов, поэтому после склеивания, я присоединил навершие к хвостовику. Таким образом, навершие также должно сидеть прочно и удерживать ручку. Окончательно все застынет в течении нескольких дней.

На рисунке выше показано готовый меч. Вам, вероятно, нужно подправить шлифованием клей, который, возможно, просочился, или только для окончательной очистки. Только будьте осторожны, чтобы не поцарапать металлические детали делая это.

И вот теперь вы можете взять меч в руку. Но это еще не все.

Вам понадобится отрезок прокатной стали марки 65г (наиболее качественная сталь пригодная для изготовления меча) и размером 1000х50х10мм. Где ее взять?

Проще всего заказать кузнецу, потому что для получения качественного меча, полоса стали должна быть подвергнута ковке, для того чтобы «выбить» из нее вредные примеси и уплотнить металл.

Вы можете подвергнуть ковке также автомобильную рессору, желательно новую, так как в старой, отработавшей свои ресурсы, обязательно будут микротрещины, что не есть хорошо для вашего будущего меча.

После того, как кузнец или вы сами (попробуйте ) откуете полоску стали, отдайте ее на плоскую шлифовку, чтобы облегчить себе дальнейшую механическую обработку изделия. Можете попробовать содрать окалину напильником вручную.

Следующим шагом обработки заготовки меча будет фрезерование дола, или иначе желоба для придания мечу жесткости и облегчения веса. На рисунке показаны варианты сечения меча и расположения на нем дола.

Долы следует фрезеровать пальчиковой фрезой, имеющей диаметр 20-25 миллиметров, либо можно использовать абразивный круг, подобрав нужную ширину и выпуклость. Ширину дола выбирайте зависимости от количества желобков на клинке. Если вы будете делать один центральный желоб, то следует выбрать ширину дола 10-20 мм, если два, то ширина должна составлять 5-7 мм.

При выборке дола следует оставлять в точке соединения желобов на конце меча толщину перепонки не менее 2 миллиметров. А при черновой обработки по всей длине желоба толщина упомянутой перепонки должна быть не менее 3 миллиметров, для того, чтобы оставить «поле деятельности» при чистовой обработке.

Для того чтобы убрать после фрезеровки клинка ямы и царапины, шлифуйте его поверхность наждачной бумагой на тканевой основе. Заменяя ее, по мере исчезновения огрехов, на более мелкозернистую. Наждачную бумагу набиваем на деревянный брусок длиной 150-200 мм. И возвратно-поступательным движением шлифуем поверхность клинка. На рисунке изображен полукруглый абрис, который автор использовал для шлифовки дола.

Когда дол приобретет матовый оттенок, можете оставить его на время в покое и займитесь геометрией клинка. Нужно уменьшить толщину клинка по направлению к острию и сделать скосы от границы ложбинки к лезвиям краев.

Для этого положим клинок на ровный брус и, прикрепив его струбцинами, начнем обработку поверхности большим, широким крупнозубым напильником. Напильник удерживаем двумя руками поперек клинка, предварительно зажав брус в слесарные тиски.

Допустим, изначально толщина клинка у крестовины будет у вас 8 миллиметров, то, следовательно, при приближении к острию, толщина должна равномерно и плавно снизится до 3-4 миллиметров. Уменьшение толщины должно начаться не от самой крестовины, а где-то при отступе от нее на 100-150 миллиметров.

Сначала снимите наполовину лишний металл с одной стороны, потом переверните и обработайте вторую сторону полностью. Далее переворачиваем клинок обратно и доводим до ума снова первую сторону.

После того, как вы достигните нужного размера, продолжайте дальнейшую обработку более мелким напильником, но уже обычным способом, то есть, держа его вдоль, для того чтобы убрать крупные бугорки и ямки. Желательно напильник закрепить в приспособлении похожий на рубанок и погонять его вдоль всей поверхности клинка.

Теперь, чтобы окончательно убрать крупные царапины, обработайте поверхность узким надфилем, опять же держа его поперек клинка.

Теперь нужно сделать скосы с сечением примерно такого вида.

Лезвия клинка можно заточить до толщины 0,5-1 мм. Тогда ваш меч сможет отсекать головы, как кочаны капусты. Но если вы планируете учебные сражения, то заточить края следует до толщины 1,5-2 мм. Это будет более безопасно.

Переход сечения клинка в хвостовик, во избежание излома, не должен иметь острых внутренних углов. Переход должен быть как можно более плавным, равномерно сужаясь к концу хвостовика.

Дол у острия тоже не должен иметь резкого завершения, он постепенно сливается с плоскостью клинка без всяких граней.

В результате нашего многодневного кропотливого труда мы получили клинок готовый к дальнейшей термообработке.

Нам нужно закалить клинок меча до твердости 55 HRC. Смысл закалки стали сводится к тому, что изделие нужно сначала равномерно накалить, затем быстро остудить. Но предварительно, прежде чем закаливать клинок его нужно «отжечь» для снятия внутренних напряжений стали. Чтобы произвести отжиг клинок нагревают и дают остыть вместе с печью, (электропечи или горне) приблизительно в течение 10-12 часов. Нагревать клинок следует до температуры 850-900 градусов Цельсия. Визуально нужно смотреть, чтобы клинок приобрел ярко-красный или оранжевый цвет.

После отжига клинка приступаем к его закалке. Для этого снова нагреваем клинок до температуры указанной выше и как можно быстрее его остужаем. Если вы используете углеродистую сталь, то остужать клинок следует в воде или солярке. Если легированную, то остужаем в машинном или растительном масле. Так как наш клинок длинный, а погружать его в охлаждающую жидкость нужно полностью и вертикально, то в качестве емкости лучше всего использовать 200 литровую железную бочку.

После того, как закалка клинка будет произведена, нужно сразу же сделать его «отпуск», для того, чтобы сталь стала более вязкой, но не потеряла свою твердость. Для этого клинок повторно нагревается газовой горелкой до температуры: углеродистая сталь -200-250 градусов, легированная 250-300 градусов Цельсия. Визуально нужно следить, чтобы нагрев происходил до желтого цвета. После нагрева, клинок снова остужается на воздухе, либо в воде или масле.

Если случилось так, что ваш клинок повело, и он стал слегка кривоват, можно использовать следующее незатейливое приспособление называемое прессом. Выпрямив клинок под прессом, так как показано на фотографии ниже, нужно снова произвести его нагрев газовой горелкой до температуры 200 градусов Цельсии. Если на глаз, то до приобретения светло-желтого цвета.

Вместо пресса можно использовать тяжелые гири.

Если все сделано правильно, то можно приступать к дальнейшей обработке клинка, а именно к его шлифовке и полировке.

Чтоб отшлифовать поверхность клинка до зеркального блеска, нам понадобится три абразивных камня разной зернистости.

Закрепляем клинок на ровной поверхности и начинаем шлифовать сначала крупнозернистым бруском, сдирая ямы и глубокие царапины. Потом делаем те же действия бруском среднезернистым, и окончательную шлифовку проводим мелкозернистым бруском. Не забываем в процессе шлифовки, регулярно смачивать камни в воде, для удаления грязи и мелких металлических опилок, а так же протирать мокрой тряпкой сам клинок.

Шлифование производится до получения гладкой с металлическим блеском поверхности клинка. Окончательно полируют клинок размоченной нулевкой, после чего можно применить алмазную пасту. Намазываем пасту на ткань и трем ею поверхность до получения абсолютно зеркального блеска. В идеале поверхность клинка должна отражать предметы, словно в зеркале.

Но не думайте, что вам предстоит легкая работа. Чтобы получился требуемый результат, вам понадобится, действительно ТРУДИТСЯ, в полном смысле этого слова, несколько дней.

Теперь приступим к изготовлению рукояти и гарды. Классическую гарду изготовить довольно просто. Закажите кузнецу заготовку примерно такого вида.

Или сами подберите похожий кусок железа.

Обдерите лишний металл крупным напильником и профрезеруйте паз для прохода хвостовика.

Потом используя напильники помельче, придайте окончательную форму гарде. Остается обработать ее наждачной бумагой и подогнать отверстие для его плотного соединения с хвостовиком.

Закалку гарды производить не обязательно, но если хотите, можете ее закалить.

Сразу непосредственно за гардой и на конце хвостовика расположены гильзы, изготовленные из бронзы. Гильзы можно выточить на токарном станке. По центральной оси высверливается отверстие, которое расфрезировывается пальчиковой фрезой до образования паза, в который будет входить хвостовик. Естественно все размеры будут исходить от размеров вашего хвостовика, поэтому изготовление гильз делайте опытным путем.

Рукоять лучше всего сделать, обматывая ее кожаными полосками, матерчатым шнурком или крученой проволокой.

В следующей статье мы рассмотрим как можно будет для этого меча, чтобы наша реконструкция оказалась полной.

В статье был использован материал из книги В.Н. Хорева «Реконструкция старинного оружия»